ТЕХНИКА СЪЁМКИ

1. Снимать лучше всего со штатива (цена от 500 руб) бывают очень компактные алюминиевые, почти ничего не весят и в чехле сразу. Можно снимать и с рук - сейчас есть программы, которые отлично клеят кадры, почти полностью устраняя несовпадения, например PTGui, Hugin (бесплатный), Photoshop CS3, CS4. Проблемы по склейке могут возникнуть, если, снимая с рук, поворачивать фотоаппарат не вокруг оси, проходящей через него  (про нодальную точку в таком случае вообще не стоит упоминать), а поворачиваясь и перемещая  фотоаппарат в вертикальных и горизонтальных осях. В таком случае, предметы, попадающие в кадр, будут иметь на разных снимках разный ракурс, например, на одном кадре машина попала точно "анфас" а на соседнем видна дополнительно и её боковина. Также происходит смещение переднего и заднего планов относительно друг друга, и чем ближе предмет к фотографу, тем это смещение всё сильнее, и порой можно испортить панораму совсем – она не склеится.

2. Штатив лучше иметь со встроенным уровнем (либо использовать специальный уровень для фотоаппарата, закрепляемый в «горячий башмак») - так удастся избежать уклона  панорамы - который грозит ещё сильнее заузить и так узкое "панорамное" пространство. То есть, снимая, и с каждым следующим кадром невольно опуская фотоаппарат, мы рискуем потерять кусок неба вверху слева и кусок земли внизу справа - их при обработке придётся обрезать. Снимая с рук очень важно следить за "правильным уровнем", но тут уж конечно же "на глаз", помня о риске потери части снятого пространства, поэтому, если есть время и место на флешке, можно подстраховаться сняв панораму в два или три уровня.

3. Снимать кадры нужно стараться с наложением не менее 30-50% (чтобы следующий кадр на 30-50% перекрывал предыдущий), особенно, когда снимаешь с рук. Пусть лучше число кадров в горизонтали будет на 2 или 3 больше, чем при склейке обнаружить, что два каких-нибудь кадра не имеют вообще общих точек. Из-за этого панорама просто не склеится, либо придётся дорисовывать в Фотошопе стык вручную, стоит отметить, что крайне редко удаётся сделать этот стык незаметным ...

4. Можно также снимать панораму в несколько рядов - то есть панорама будет в два или более уровней по несколько кадров - так эффектно можно захватить небо, но тогда нужно учесть при съемке воды с отражением неба - что надо снимать так - например сначала нижний кадр, потом верхний, потом нижний и снова верхний - чтобы облака не разбежались со своим  отражением и делать это надо крайне быстро.

5. Композиция панорамного кадра отличается от композиции обычного кадра, так как кадр получается вытянутым, смысловых центров напрашивается несколько. Панорамный кадр может иметь несколько сюжетов или главных объектов, но они должны быть согласованы друг с другом, иначе кадр «разделится».  Желательно не допускать по краям панорамы линий, выходящих  за край кадра, лучше включить по краям панорамы вертикальные или крупные объекты, чтобы они возвращали взгляд зрителя к смысловым центрам. Вообще в панораме предпочтительнее снимать вертикальные объекты, чем горизонтальные, так как она и так вытянутая, обилие горизонталей вытянут её ещё больше, делая невыразительной и скучной. Вообще панорамный кадр желательно «упаковывать» плотнее, пустая панорама редко бывает интересной.  Эффектно, например, будет заснять нижним уровнем передний план - осеннюю листву или брусчатку дороги - потому что она будет изображена детально и с хорошей резкостью, причём можно найти интересный объект переднего плана прямо под ногами - лист, камень, цветок, ветку и т.п. Но этот прием хорош для владельцев фотомыльниц, обладающих большой глубиной резкости (ГРИП), владельцам же зеркальных камер нужно будет сильно диафрагмировать объектив, соответственно обязателен штатив. Интереснее смотрятся панорамы не слишком вытянутые, и изображающие картинку сверхшироким углом, например 180 градусов и даже больше. Соответственно, сняты они должны быть в два, три или даже четыре уровня, при этом стоит учесть, что небо не должно быть пустым, да и земля или вода также должна содержать и передний и средний планы, интересные для зрителя объекты. Не нужно бояться включать в кадр людей или животных, в крайнем случае, лишних «двойников» можно будет удалить в фотошопе.

ПАРАМЕТРЫ СЪЁМКИ

6. Самое главное требование - Чтобы все кадры панорамы были сделаны при одинаковых настройках, то есть имели одинаковую экспозицию, тогда они гармонично склеятся, совпадая на стыках друг с другом по яркости и контрасту, иначе Панораму будет просто не склеить. Даже установив одни и те же настройки для всех кадров можно иногда (особенно включая солнце в кадр, либо просто при очень ярком солнечном освещении) получить незначительные стыки по яркости. Также следует учитывать такой показатель, как баланс белого – лучше его установить вручную, чтобы для всех кадров он был одинаков, но из своего опыта скажу, нечасто я его устанавливал, в крайних случаях исправлял ББ фрагментами в фотошопе. Включая в кадр передний план, стоит учесть фокусное расстояние, чем оно меньше (т.е. угол обзора шире) тем более выражены геометрические искажения и больше вероятность ошибок склейки. С другой стороны, больше зуммируя объектив, мы получаем стягивание планов и более плоскую картинку, так что в каждом случае нужно выбирать оптимальный вариант.

7. Чтобы определить оптимальные настройки для всех кадров нужно для начала определить подходящую глубину резкости, соответственно число диафрагмы, определить подходящее число ISO, перевести фотоаппарат в режим приоритета диафрагмы AV, установить выбранную диафрагму и  сделать замеры по самому светлому участку будущей панорамы, то есть, снимая ландшафт - замер нужно делать по участку, в котором находится солнце. Потом нужно сделать замер на самом тёмном участке панорамы и установить среднее значение между двумя, подобранными фотоаппаратом. Здесь следует обратить внимание на тот факт, что иногда, особенно, когда присутствует в кадре солнце или солнечные лучи, динамический диапазон картинки (разница между самым светлым участком сцены и самым тёмным) может быть слишком широким, больше чем позволяет отобразить фотоаппарат, поэтому что-то мы вынуждены будем потерять (света или тени) – в таком случае лучше предпочесть потерю теней – так как их гораздо проще восстановить в фотошопе, потерянные света будут потеряны безвозвратно. Следовательно выбирая среднюю экспозицию, нужно сместить число выдержки в сторону уменьшения.  Это нужно для того чтобы не получилось на панораме либо слишком пересвеченого (белого) неба либо чёрной непроглядной тьмы или серо-буро-зелёной еле заметной травы. Более опытные фотографы могут выбирать нужной (средней) яркости точку и делать по ней точечный экспозамер, и, фиксируя экспозицию, снимать панораму.

8. Для владельцев фотомыльниц - определяем настройки экспозиции так - нужно установить режим приоритета диафрагмы - Av, сделать в настройках ISO 100 или 50 (при такой светочувствительности качество картинки максимально возможное, при ISO 200 и
более будут присутствовать шумы) и установить диафрагму примерно от 5 до 5,6 (Среднюю на рабочем диапазоне) Объективы качественнее всего рисуют картинку как раз на средней диафрагме - прорисовка деталей будет хорошей. (Исключением может быть сьёмка при очень ярком свете - тогда конечно диафрагму ставим самую маленькую (число самое большое), например 8 или 16. Вечером же конечно открываем объектив полностью - диафрагма 2,8 или 2.)  Но следует учесть, что на крайних позициях диафрагмы больше всего искажений и аберраций - качество картинки будет несколько хуже, а также при полностью открытой диафрагме глубина резкости очень мала и, получив резким передний план мы рискуем получить размытым дальний план, либо наоборот - что не есть гуд.  Жмём кнопку спуск до половины - запоминаем какое фотоаппарат укажет значение выдержки, если меньше 1/60 секунды (например 1/10), то либо нужен штатив, чтобы избежать смазывания кадра, либо нужно приоткрыть диафрагму, чтобы получить выдержку более 1/60 (например 1/100) - тогда можно снимать с рук. Заходим в полностью ручной режим и ставим – выбранные диафрагму, выдержку и ISO. Если снимаем со штатива - спуск с таймером - 2 или 10 секунд. таймер нужен, чтобы на фото не было смазывания  от вибраций от нажатия клавиши спуск. Если снимать с рук – таймер конечно же не нужен.

9. Стоит помнить, что чем аккуратнее и правильнее отснять панораму, тем её потом легче собирать. Правильно снятая панорама значительно экономит время на сборке, склеиваясь порой идеально и не требуя ни малейшего вмешательства в Фотошопе.

Техника склейки панорам в программе PTGui

1. Выделяем все фотографии для будущей панорамы, перетаскиваем их в поле программы PTGui,  удерживая левую кнопку мыши.

2. После того как все снимки загрузятся, нажимаем кнопку “Align Images”

3. Если кадры были отсняты с достаточным наложением друг на друга и не имеют значительных изменений изображенного пространства, таких как «рябь на воде», то панорама склеится успешно. В зависимости от ориентированности карда – вертикальный или горизонтальный, она может склеиться и таким образом (см.рисунок) Чтобы повернуть её вокруг своей оси, нажимаем правую кнопку мыши на одном из краёв панорамы и удерживая кнопку поворачиваем панораму так как нам нужно. (так можно поворачивать её сколько угодно раз)

4. Черное поле – это также поле склеиваемой панорамы, нам оно ни к чему, поэтому ползунками отрегулируем его по краям нашего кадра, если что-то не влезет в видимое поле, оно не будет обсчитано и будет потеряно.

5. Теперь панораму нужно подвинуть в центр так чтобы она вся поместилась в изображаемом поле. Двигать её можно, нажав левую кнопку мыши и удерживая перемещать. Перемещать можно не только  влево - вправо, но и вверх-вниз, таким образом мы можем выправить линию горизонта, так как иногда она получается вогнутой или выпуклой. После выравнивания панорамы по центру мы можем ползунками ещё подрегулировать до минимальных размеры чёрного поля обсчитываемого программой.

6. Теперь выбираем тип панорамы в закладке на верхней панели. Руководствоваться здесь стоит визуальным восприятием – выбирая тот тип, при котором сцена выглядит наиболее соответствующей реальной. Можете поэкспериментировать, чтобы понять, что  к чему.

7. Когда всё установлено как нам надо, переходим к следующему шагу – выбираем закладку “Create panorama” в верхнем поле закладок и устанавливаем требуемые параметры будущего файла.

8. Для начала устанавливаем размер панорамы (1), я выбираю обычно «максимальный размер», следует учесть, что при склеивании например 30 кадров, размер панорамы может получиться и 100 мегапикселей – то есть порядка 10000 на 10000 точек. Если ваш компьютер супер-мощный, то можно обрабатывать в Фотошопе и такой размер, но в таких случаях я руководствуюсь здравым смыслом – если кадр получился очень удачным и эффектным, то конечно стоит повозиться и с огромным исходным файлом, если кадр средненький, то максимальный размер можно уменьшить до 5-7 мегапикселей. Учите, что в размер файла попадают и чёрные поля, если вы их не убрали на предпросмотре, то будете ждать, пока они будут обсчитываться программой наравне и с полезным пространством. И, выбирая размер будущей панорамы, учтите, что эти черные поля потом придется откадрировать, т.е. исходный размер уменьшится.

9. Далее выбираем путь, куда сохранить панораму и её название (2) и жмём кнопку “Create Panorama” см. рисунок выше. (3)

10. Подождав минутку-другую, а если у Вас компьютер не слишком мощен или оперативной памяти не слишком много, то часок-другой, мы получаем склеенный файл. Теперь его можно обрабатывать в графическом редакторе.

11. Обрабатывая файл внимательно на полном увеличении, находим дефекты склейки (нестыковки, задвоения и т.п.) И устраняем их всеми доступными методами – Clone Stamp и т.п. В основном, если панорама была снята правильно, таких нестыковок будет немного либо не будет вообще. Отмечу здесь, что причиной таких нестыковок являются дисторсии объективов (искажения по краям кадра) и появляются они в основном из-за малого процента наложения кадров. Например 10-20% вместо 50%




(с) Алексей Базуев